Зміст
Гул «як у літака, що злітає» майже завжди дають три вузли. Перший — вентилятор (турбіна) котла із закритою камерою. Другий — теплообмінник, у якому через накип або слабку циркуляцію вода закипає локально. Третій — пальник, якщо порушено співвідношення газу та повітря. Який із них винен, можна зрозуміти без розбирання: достатньо помітити, у який момент роботи котла з’являється звук і чи змінюється він при зміні режиму.
Коли котел потрібно вимкнути відразу
Шумний котел у більшості випадків не становить негайної небезпеки. Але є ситуації, коли розбиратися «на слух» не можна. Перекрийте газовий кран перед котлом і викликайте газову службу, якщо разом із гулом є хоча б одна з ознак:
- запах газу в приміщенні;
- хлопки під час розпалювання, після яких полум’я зривається, або повторювані спроби розпалювання з помилкою;
- кіптява на корпусі, жовте або «рване» полум’я в оглядовому вікні (в атмосферних котлів);
- спрацьовування датчика чадного газу, головний біль або сонливість у людей у приміщенні;
- стукіт і сильна вібрація трубопроводів, а манометр при цьому показує різке зростання тиску.
Остання ознака означає закипання теплоносія. Котел у такому режимі має переходити в аварійний стан за датчиком перегріву. Якщо він продовжує працювати, нехай цим займається майстер.
Визначте джерело за моментом появи звуку
Цей крок економить найбільше часу. Встаньте поруч із котлом, увімкніть нагрівання опалення, потім відкрийте кран гарячої води і слухайте.
| Коли гуде | Найбільш імовірне джерело |
|---|---|
| З перших секунд, ще до клацання розпалювання, і кілька секунд після вимкнення полум’я | Вентилятор |
| Тільки під час горіння полум’я, посилюється на максимальній потужності | Пальник або резонанс у димарі |
| Наростає через кілька хвилин роботи, схоже на чайник перед закипанням, із шипінням і потріскуванням | Накип в основному теплообміннику або слабка циркуляція |
| Тільки при відкритому крані гарячої води | Вторинний (пластинчастий) теплообмінник ГВП |
| Постійно, навіть коли полум’я немає, але котел «у роботі» | Циркуляційний насос |
| Посилюється при вітрі, звук іде з боку труби на фасаді | Димар, оголовок |
Вентилятор вмикається раніше пальника: котел продуває камеру перед розпалюванням і після вимкнення полум’я. Тому гул, який починається до появи вогню і затихає із затримкою після нього, вказує саме на турбіну. Звук, який з’являється рівно в момент розпалювання і зникає разом із полум’ям, пов’язаний із горінням.
Вентилятор: виття, яке зростає разом з обертами
Турбіна в настінному турбованому котлі працює на високих обертах. Коли вона справна, чути рівний шелест. Звук «літака» зазвичай з’являється з двох причин.
Забруднення крильчатки. Пил, будівельний пил після ремонту та налиплий бруд порушують балансування. Колесо починає вібрувати, і шум переходить у низький гул із деренчанням. Найчастіше це стосується котлів, які висять на кухні над плитою або працювали під час ремонту у квартирі. Крильчатку чистять на знятому вентиляторі, для цього потрібно відкривати закриту камеру.
Знос підшипників. Характерна ознака — виття або металеве підвивання, помітне відразу після пуску на холодну. Через деякий час звук може трохи стихнути. Змащування підшипників зазвичай допомагає ненадовго. Зношений вентилятор, як правило, міняють.
Сам вентилятор не небезпечний. Але коли він втрачає продуктивність, падає подача повітря, а це впливає на горіння. Датчик тяги або реле тиску повітря в таких випадках починає періодично зупиняти котел із помилкою. Якщо гул турбіни супроводжується такими зупинками, зволікати з ремонтом не варто.
Теплообмінник: «чайник» усередині котла
Гул із шипінням і потріскуванням, який наростає в міру прогріву, — це кипіння води в пристінковому шарі теплообмінника. Середня температура теплоносія може бути нормальною, але там, де вода торкається гарячого металу, утворюються бульбашки пари. Вони схлопуються і створюють шум. Такий режим виникає, коли тепло від стінки не встигає відходити.
Накип. Шар відкладень працює як теплоізолятор, і стінка перегрівається. Для України це поширена проблема: вода в більшості регіонів жорстка, а систему опалення часто підживлюють прямо з водопроводу, особливо якщо в ній є витоки. Кожне підживлення приносить нову порцію солей жорсткості.
Окремий випадок — котел гуде лише при відкритому крані гарячої води. У двоконтурних котлів із пластинчастим теплообмінником ГВП відкладення швидко забивають вузькі канали. Пластинчастий теплообмінник зазвичай знімається відносно просто, його промивають або міняють. Бітермічний теплообмінник поєднує опалення та ГВП, тому промивати його доводиться цілком.
Слабка циркуляція. Та сама картина виникає без накипу, якщо через теплообмінник проходить мало води. Перевірте насамперед:
- тиск за манометром котла. У більшості настінних котлів у холодному стані рекомендують близько 1–1,5 бара, точне значення зазначено в інструкції до вашої моделі. При тиску, нижчому за робочий, вода закипає за меншої температури;
- фільтр-грязьовик на зворотній лінії (обратці). Після сезону, особливо в старій системі зі сталевими трубами, він буває забитий окалиною майже повністю;
- крани на подачі та обратці біля котла. Їх часто прикривають під час обслуговування та забувають відкрити до кінця;
- термоголовки на радіаторах. Якщо всі радіатори закрилися, а в системі немає байпаса, котлу нікуди віддавати тепло.
Якщо шум зникає після підкачування тиску до норми або після чищення фільтра, причину знайдено. Якщо все гаразд, а котел продовжує «закипати», майже напевно потрібне промивання теплообмінника. Роблять його спеціальними складами з циркуляційною установкою. Кислотний реагент, залитий «на око» і залишений на ніч, може пошкодити мідний або алюмінієвий теплообмінник та ущільнення.
Пальник і димар: гул полум’я та резонанс
Якщо звук з’являється суворо з полум’ям і помітно зростає на максимумі, ймовірна причина — режим горіння.
Потужність котла більша, ніж потрібно будинку. Це часта й безпечна ситуація. Котел на 24 кВт ставлять у квартиру, якій вистачає 8–10 кВт. Пальник розганяється до повної потужності, шумить, швидко нагріває воду і вимикається. У багатьох моделях максимальну потужність на опалення можна обмежити в сервісному меню. Після цього гул знижується, а кількість увімкнень і вимкнень зменшується. Параметр і спосіб налаштування залежать від моделі, тому дивіться сервісну інструкцію або доручіть налаштування майстру.
Неправильне регулювання газового клапана. Якщо тиск газу на пальнику виставлено з помилкою, полум’я «реве» і відривається від пальника. Таке буває після ремонту або переведення котла на інший вид газу. У конденсаційних котлів із пальником попереднього змішування неправильне співвідношення газу та повітря нерідко дає пронизливе виття або свист. Правильно налаштувати такий котел можна тільки за газоаналізатором. Крутити регулювальні гвинти газового клапана самостійно не можна. Це робота для фахівця з допуском до газового обладнання.
Коливання тиску газу в мережі. Якщо котел то працює тихо, то починає гудіти і це збігається із сильними морозами та піковим споживанням, причина може бути поза котлом. Перевірити тиск на вході можна лише приладом, тому таке питання вирішують майстер і газорозподільна організація.
Резонанс у димарі. Коаксіальна труба може працювати як духовий інструмент. Так буває, якщо її неправильно зібрали, перевищили допустиму довжину або кількість поворотів, або якщо не встановили обмежувальну діафрагму, яку багато виробників вимагають при короткому димарі. Такий гул зазвичай залежить від вітру. У морози додається ще одна причина: оголовок коаксіальної труби обмерзає, переріз зменшується, і котел починає гудіти, а потім переходити в помилку за тягою. Полій на оголовку добре видно з вулиці.
Насос: гул без полум’я
Якщо звук є й тоді, коли пальник не горить, але котел продовжує прокачувати систему, послухайте зону насоса. Зазвичай він розташований унизу котла. Повітря в насосі дає гуркіт із бульканням. Його часто усуває автоматичний відвідник повітря на корпусі насоса, якщо відкрити його ковпачок, або режим видалення повітря, який є в багатьох сучасних котлах. Рівний гул із вібрацією по трубах може означати, що насос працює на занадто високій швидкості для невеликої системи. Знос підшипника проявляється підвиванням.
Знижувати швидкість насоса «для тиші» можна тільки до певної межі. За надто слабкої циркуляції з’явиться описане вище кипіння в теплообміннику. Один шум зміниться іншим, а теплообмінник працюватиме в гірших умовах.
Що можна зробити самостійно, а що не можна
Без відкривання котла і без допуску до газового обладнання можна:
- перевірити та підкачати тиск у системі до значення з інструкції;
- відкрити до кінця крани на подачі та обратці, прочистити сітчастий фільтр, якщо він стоїть поза котлом;
- стравити повітря з радіаторів і насоса;
- оглянути оголовок димаря і переконатися, що на ньому немає полою;
- записати, у який момент з’являється шум і які помилки показує дисплей. Це помітно скорочує час діагностики.
Знімати передню панель і відкривати закриту камеру, чіпати газовий клапан, розбирати вентилятор і пальник, проводити хімічне промивання теплообмінника повинен сервісний фахівець. Причина не лише в гарантії. Помилка під час збирання камери згоряння або при налаштуванні газу може призвести до витоку продуктів згоряння в приміщення, а на слух це ніяк не помітно.
Не все, що «гуде» — це котел
Іноді джерело шуму розташоване поруч. Релейний стабілізатор напруги, який багато хто поставив перед котлом через відключення світла, може гудіти трансформатором і клацати при стрибках напруги. ДБЖ для котла гуде під час роботи від батареї. Труби, закріплені жорстко до гіпсокартону, посилюють навіть тихий шум насоса. Щоб перевірити, достатньо на хвилину вимкнути підозрілий пристрій або прикласти долоню до труб і корпусу: вібрація зазвичай відчувається там, де розташоване джерело.
